在舊宮附近的漢宮餐廳用過中式午餐後，又馬不停蹄地跟著導遊繼續今日的藝術之旅。聽說以往團體旅行甚少把舊宮納入行程，但丹.布朗的小說及改編成的電影"地獄"熱映之後，做為電影主場景的舊宮也跟著炙手可熱，我們也才有機會深入其中。舊宮的主體建於13世紀，是佛羅倫斯政權的首席執政廳，又稱領主宮。到了16世紀佛羅倫斯領主"科西莫.梅第奇一世"把行政核心移轉到碧堤宮後，這兒稱之為"舊宮"。13世紀的佛羅倫斯雖然已經組成人民政府，由執政領主和工會首席執政團共治，但外在環境仍戰事頻仍，因此領主宮並非一個開放性的場域，建築設計傾向於防禦堡壘。厚重的石牆、雉堞、窄小的窗戶與制高點的塔樓，形成固若金湯的封閉建築。
舊宮一樓是個幽雅挑高的中庭，為16世紀時為了大公與奧地利公主聯姻所建裝修整建。雕工繁複華麗的柱子、壁畫，特別的還有為了迎接公主而繪製了十四幅奧地利城市地圖。庭院中"持海豚的天使"雕像，是達文西老師的作品。
舊宮除了安檢，身上的背包也不能入內，在入口處放了一個個像狗籠似的鐵絲籠，團體客可以把行李或戰利品丟進去鎖起來集中保管，挺有趣的。
進入舊宮二樓，映入眼簾的就是著名的"五百人大廳"。15世紀末梅第奇家族的勢力曾被短暫驅逐出佛羅倫斯，這座大廳被執政的薩佛納羅拉修士整建做為議會廳，由於共和國有五百名議士，此廳因此得名。但其後二十年梅第奇家族又重新拿到政權，五百人大廳由瓦薩里重新大肆裝修，成為托斯卡納大公國的接待大廳。這個義大利最大的廳堂長54米、寛23米，高度有18米，兩側及天花版都嵌滿金碧輝煌的巨型油畫，自然光從挑高的窗外投射進來，更顯得宏偉、壯觀、氣勢非凡。
大廳的左右兩側六幅巨型油畫，分別描繪的是科西莫一世底定江山的六大戰役。這六幅畫除了背景略有不同之外，都是肌肉壯碩的戰士騎著戰馬奔騰打仗的畫面，雖有導遊講解仍是昏頭轉向，上圖是"佛羅倫斯騎兵攻擊比薩"。
這幅是導遊一定會介紹的~馬西阿諾之戰"。原因是畫家瓦薩里在畫作不顯眼的一面小旗子上寫下了密碼~出自於新約聖經的"CERCA TROVA"意思是"尋找就尋見"。而這密碼也寫進電影裡，是男女主角找尋的謎題之一。因為油畫太大太高，其實以肉眼根本是看不到的。請注意畫作左上方有多面彩色旗子(橘紅綠白...)，密碼藏在彩色旗子群的右方的淺綠旗子裡。如右圖。
富麗堂皇的金色天花板上鑲嵌了39幅巨型畫作，天花板是由米開朗基羅設計，大多是政治性的作品，讚頌科西莫.梅第奇一世的豐功偉業。例如下鄉巡視、勤於公務等等。正中間有一幅圓型畫作是科西莫一世被一群小天使包圍，象徵他已經成為聖人。
在電影"地獄"裡，女殺手與女主角在畫作上方的天花板上追逐跌落，穿破畫作摔死在五百人大廳裡，我很好奇是打破哪一幅畫?導遊立刻回答我"有二匹白馬屁股的這幅"!果然有了電影情節加油添醋就變得有樂趣多了，哈。
在五百人大廳裡除了畫作，還有一系列矯飾主義時期的雕像，全是希臘神話中大力士海克力士的故事。矯飾主義時期顧名思義作品動作十分誇張，最具代表的就是這幅Hercules and Diomedes，二個人扭打成一團還抓著命根子，打得非常之...投入。而另外需要仔細多看幾眼的米開朗基羅的作品"勝利者"(圖右)，年輕人的身材俊美修長、仔細打磨抛光，而老者則維持著原石材的粗糙不平整，象徵著青春與年老的不同。根據考證，勝利者中的年輕人正是以米開朗基羅一生的摯愛~貴族托馬索為藍本...
參觀完五百人大廳後，我們分批進入一個嚴格限制人數的小秘室，據稱是科西莫一世藏寶及平日喜歡逗留的房間，房間的一角還有秘密通道。這個秘室裡有許多小天使以及梅第奇家族成員的畫像。
走到三樓，從迴廊再看壯觀的五百人大廳全景。我們到的前一天聽說英國查爾斯王子在這裡發表演說呢。
舊宮和烏菲茲一樣都是辦公室，我們也就隨著人流穿過一個個大大小小的廳堂、會議室。這間是四元素室，這一面的主題是水，畫作和海上誕生的維娜斯有些神似。
每個房間從天花板到四壁都是巨型的畫作，義大利的繪畫的透視功力真的太讓人讚嘆，但看久了脖子非常酸痛啊。
電影"地獄"出現的但丁死亡面具，很隨意地擺放在沒有防護的櫃子上。這回在義大利，感覺他們對藝術品、古蹟的態度是很大方和平常心的，並不會如臨大敵似的防護或收取很貴的費用。藝術與美感是存在於生活中，古蹟也是日常的一部分。
最後參觀的是地圖室，在數百年前義大利已有宏大的世界觀及航海科學。而地圖室也是有秘密通道的，這角落的地圖推開便是隱密的門扉。
參觀完舊宮就是自由活動時間了。我急著想上聖母百花大教堂穹頂的觀景台看市區風景，看到排隊人潮也跟著排隊，哪想到快排到入口時發現每個人都拿出下載好的單子才能進入，心中大叫不妙。詢問了好幾個路人、遊客，在諾大的教堂外繞了好多圈，雖然有售票亭地址，卻始終鬼打牆地找不到，後來有在地人好心告訴我們，即使預訂了也不能當下進入了，可能要排到明後天。(上穹頂觀景台的規則一直在變動中，請注意官方網站)我們垂頭喪氣的打消了登頂的念頭，也已經累到雙眼無神兩腿無力，看到領主廣場上的百年咖啡屋RIVOIRE，馬上衝進去喝一杯補充元氣。義大利的咖啡店不管有沒有名氣、不管大或小，價格一定親和、口味一定芳醇，至今仍回味不已。
喝完咖啡，原本就陰霾的天氣更加不妙了，居然下起陣雨，原來想拍沐浴在陽光下的大教堂計劃就成了泡影。教堂外觀鮮艷的紅白綠三色大理石顏色在雨中變得灰暗，有一點可惜。
教堂大門與精緻的喬托鐘樓。
教堂正對面的洗禮堂是建於11世紀的八角型建築物(圖左)以現代的眼光看來仍是十分洗練而美麗，直到19世紀末期所有佛羅倫斯的天主教徒都在這裡受洗。洗禮堂的東大門由羅倫佐.吉貝爾第設計，由青銅鍍金雕琢著十個聖經故事，被米開朗基羅稱之為"天堂之門"。大家都嚮往天堂，天堂之門前方擠滿了遊客，根本靠近不了。
雨下得更大了，既然上不了穹頂就進教堂參觀吧!大教堂的外部非常精緻美麗，但也耗盡了經費，因此內部出乎意料地簡樸，但是以大理石拼花的地板仍是很賞心悅目。
主祭壇簡樸到和大教堂的外觀及地位有些不符合呀。
從教堂仰望穹頂內部的濕壁畫"末日審判"，如果能登頂，便能走到照片中心那個圓型小窗口位置。我們逗留到關門時刻，依依不捨地被行政管理人員像趕鴨子般推出大門。
大教堂與舊宮之間短短的距離是領隊稱之為"奪命大街"的精品街，義大利每個大城小鎮都是好吃好逛又好買，失心瘋把信用卡刷爆輕如易舉。還好我的購買慾很低，選了一點Venchi巧克力後便心滿意足，回到領主廣場。L型的領主廣場號稱世界最美的藝術廣場，也是免費的露天藝術博物館，這張網路上找到的油畫，可以解釋數百年來領主廣場上的關係位置。由左自右的建築物分別為舊宮、烏菲茲、正中間有三個拱型樑柱的傭兵涼廊。巨型雕像則自左開始為騎著馬的科西莫一世、白色的海神噴泉雕像(我們來時圍起了大鋼架在整修)、後方舊宮門口的大衛及海克力士，以及傭兵涼廊裡的雕像群。
廣場上最有名的當然是大衛像，雖然它是複製品(真品放在佛羅倫斯美術學院)，但也已有一百多年的歷史囉。高5.17米的大衛像是年輕的米開朗基羅花了三年時間創作，於1504年完成，高大俊美、神情堅毅專注卻又無所畏懼的雕像立刻震憾了世人，佛羅倫斯當局立刻決定放在舊宮門口當成佛羅倫斯人不畏強權的象徵。
傭兵涼廊內，唯一的青銅雕像是契里尼花費了十年功夫、散盡家財，歷盡無限艱難才完成的傑作"柏爾修斯"，描繪他殺死蛇髪女妖梅杜莎的事跡，題材血腥、線條卻優美如詩，十分精緻。
矯飾主義大師詹波隆那的作品"強擄薩賓婦女"。為何要擄掠婦女可以自行參考歷史資料，值得欣賞的是雕像的結構是沒有主面向(意即為360度、從任何方向都可以欣賞)的蛇形螺旋向上作品。這在藝術史上可是史上第一人的高難度創作。大師的功力深厚，肌理、血管、抓住臀部的手掌與逼真的神情，非常讓人讚嘆。(小圖摘自網路)
強奪波呂克賽娜(左)及海克力士痛打半人馬(右)，都是殺氣騰騰、動態十足。
在領主廣場附近還有一個已經四百多年歷史的"新"市場。這個市場與傭兵涼廊一樣有優雅的廊柱及圓拱，白天擺滿了皮件攤子，到傍晚就會收得一乾二凈。新市場最有名氣的是金豬噴泉,相傳背對著小金豬投個銀幣許願，若銀幣落入噴泉裡便能重回翡冷翠。但想許願的遊客實在太多了，一時近不了身，只能遠遠地拍了一下聊表心意。
最後，就藉著在街上亂逛時拍的二張照片做為今天的結尾吧。左邊是出生於佛羅倫斯的曠世奇材達文西，上知天文、下知地理，不管在藝術或科學領域都有劃時代的成就，可以說沒有他及米開朗基羅，義大利就沒有文藝復興時代，後輩的我們也無法看到如此輝煌的科學及藝術成就。但是藝術若無金錢贊助也無以為繼，圖右的小綿羊即是從十三世紀起由羊毛商人組織的羊毛公會標記，羊毛公會富可敵國，同時也贊助藝術家與教堂。今天看到壯觀無比的百花聖母教堂與成千上百的藝術品，均是由佛羅倫斯的羊毛公會長期支援。
在晚間七點半用餐前的剩餘時光，我們都坐在石獅旁的台階上，看著熙來往攘的各國遊客、看著涼廊內專心素描的中學生，看著偉大廣場上各個雕塑品。也靜靜的反芻回味這充實而且深具藝術氣息的一天。
這天的晚上，我們在偉大的詩人但丁的故居改裝的餐廳吃飯，微辣的天使細麵爽口美味，在地的草包酒也香醇好喝，紅酒牛排、杯觥交錯、眾人盡歡，微醺中大夥兒踏著月色一起說說笑笑散步回到四季酒店，明天將離開百花之城....
留言列表
